Senibina bersejarah Sepanyol selatan mendedahkan pengaruh politik, agama dan budaya yang kaya yang telah melanda rantau ini. Gaya hibrida yang dicipta oleh pengaruh yang bertindih ini unik, sebagai Costanza Beltrami mendapati ketika dia meneroka Toledo, Cordoba, Granada dan Seville.
Katedral Toledo © Costanza Beltrami
Sebelum perjalanan musim panas saya ke selatan Sepanyol, saya tidak pernah pergi ke negara ini sebelum ini, dan hampir tidak tahu kata-kata bahasa Sepanyol - namun, seni bina di masa lalu sejarah di rantau ini sangat tertanam dalam fikiran saya dari banyak gambar teks. Tidak pasti, tetapi tidak pernah benar-benar membayangkan- bagaimana boleh membayangkan luasnya masjid Cordoba sebelum berjalan melalui ruang yang berbayang itu, dikelilingi oleh lengkung-lengkung yang seolah-olah berkembang dan meniru di segala arah?
Dan berjalan di sana saya akhirnya melakukannya, terima kasih kepada pemberian perjalanan murah hati yang ditubuhkan oleh ahli sejarah kesenian John Hayes. Selama sepuluh hari, saya meneroka bandar-bandar di Toledo, Cordoba, Grenada dan Seville, melancarkan koper saya di sepanjang platform stesen Renfe yang banyak, memintal di lanskap yang kering, dan menekan telinga saya ke tingkap-tingkap istana yang menakjubkan untuk menangkap bunyi air yang berlari di taman-taman di luar. Sepuluh hari untuk menghabiskan kembali sejarah reconquista Sepanyol melalui seni bina mudedo.
Istilah mudéjar digunakan secara meluas di Sepanyol untuk menerangkan karya-karya seni yang dihasilkan selepas reconquista, menggunakan bahan dan teknik Moorish. Dihubungkan dengan istilah Arab untuk 'satu yang tertinggal', perkataan mudéjar menyajikan seni seperti peninggalan eksotik yang dicipta oleh penduduk yang hilang untuk memenuhi keinginan para penakluk untuk hiasan mewah. Namun, untuk 'tertinggal' juga menjadi antara penduduk Yahudi Sephardic, dan Mozarab Kristian. Ini adalah kedua-dua penukar baru-baru ini dan keluarga Kristian purba yang telah hidup di bawah pemerintahan Islam dan oleh itu membangun hirarki dan hirarki gereja independen dari Gereja paus.
Mereka adalah orang Kristian, tetapi mereka tidak dapat dengan mudah bergabung dengan penakluk. Sebaliknya, mereka terikat kepada orang Islam dan Yahudi dalam budaya Islam yang sebahagiannya. Dan sememangnya, raja-raja Kristian tahu dan menghargai budaya ini, yang artifak-artifak mereka akan diterima daripada pakatan tentera dengan ini atau kerajaan Moor kecil yang berperang dengan jiran-jirannya. Menghairankan, mereka bukan sahaja menggunakan mudéjar sebagai merosakkan kebudayaan atau propaganda, tetapi juga memilih untuk menghiasi bilik-bilik istana yang paling intim mereka. Oleh itu, tiada pertentangan antara pemenang dan pemenang.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Sambungan kompleks budaya yang berbeza pada tahun-tahun awal reconquista sangat jelas kerana saya memasuki pusat sejarah Toledo melalui Puerta del Sol yang ikoniknya. Crenelated dan diapit oleh benteng kuat, pintu bandar ini mengikuti reka bentuk Eropah yang sama. Namun, ia dihiasi dengan gerbang interlacing khas seni bina Moor. Dan untuk merumitkan persamaan itu, struktur keseluruhan telah ditugaskan oleh perintah keagamaan Knight Hospitallers pada abad keempat belas.
Ini adalah satu kejutan, kerana saya menjangkakan masa lalu Moor akan ditundukkan di bandar ini, yang pertama ditawan pada tahun 1084. Namun, saya segera menyedari bahawa penaklukan awal bandar ini membenarkan hubungan yang lebih mendalam antara penakluk baru dan Islam yang masih hidup warisan. Lebih mendalam bukan hanya makna yang lebih panjang, tetapi juga lebih personal, sekurang-kurangnya untuk raja Kristian pertama kota Alfonso VI, yang telah diasingkan di mahkamah Al-Mamun sebelum mengalahkan saudaranya Sancho, dan menaklukkan Toledo sebagai raja yang tidak dipertikaikan oleh Castile dan Léon.
Hubungan yang sedemikian adalah nyata di beberapa masjid yang sebahagiannya mengekalkan seni bina Islam mereka, walaupun telah beralih kepada penggunaan Kristian. Kadang-kadang, ciri-ciri Moor mereka ditekankan, seolah-olah bangunan-bangunan yang sudah ada itu tetapi tetapi harta rampasan perang berharga. Apse abad ke-12 yang dilekatkan pada masjid Bab-al Mardum yang kecil hanya mempunyai kesan ini. Meningkat di atas ketinggian masjid, tingkap buta tinggi apse berbeza dengan keterbukaan dewan solat hypostyle. Asimetri secara visual mempropagandakan kepantasan Gereja melawan kerapuhan masjid. Di dalamnya, gerbang kejayaan gereja dihiasi dengan kaligrafi Arab yang janggal, mungkin disedari oleh seorang pengrajin Kristian dan mungkin sebahagian daripada simbolisme keseluruhan peruntukan.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Di tempat lain, strategi penyusunan yang sama menciptakan bangunan-bangunan perpaduan visual yang lebih besar. Pada abad ke-13 gereja San Román ada contohnya tidak ada perselisihan di antara kitaran Apocalypse, kaligrafi Arab, dan orang-orang kudus Mozarab yang menghiasi gerbang. Dibangunkan oleh Uskup Agung yang bersemangat dan berperang Rodrigo, San Román adalah percubaan untuk mengenakan perpaduan budaya baru. Raja Kristian dan uskupnya mengetuai perpaduan ini sebagai pewaris langsung dari raja-raja Visigothik purba, yang empayar Kristen idealisnya dibangkitkan di gereja dengan menggunakan spolia Visigothic sebagai ibu kota.
Kuasa baru raja dan uskup harus dinyatakan sepenuhnya di katedral di kota, yang juga dipromosikan oleh uskup Agung Rodrigo. Dibina pada separuh pertama abad ketiga belas sebagai Katedral Primatial Sepanyol, ia menggantikan Katedral Mozarabic yang ada, dengan itu secara konsisten memperluaskan kuasa kepausan ke atas Mozarab. Tidak menghairankan, katedral itu difahami sebagai sebuah bangunan perayaan, suasana hati dengan tepat ditekankan oleh penambahan kemudian seperti retablo Renaisans yang berkilauan dan pendakian baroque El Transparente yang melambung tinggi. Namun, kejayaan ini mungkin hanya permukaan. Lagipun, ritus Mozarabic dirayakan hingga ke hari ini di kapel khusus; Bilik Perbendaharaan mempunyai siling muquarnas yang hebat; dan antechamber bilik bab dihiasi dengan karya seni yang rumit daripada terbitan Islam yang jelas. Berpikir kembali, saya juga dapat melihat persamaan antara katedral dan bangunan yang saya lawati kemudian. Sebagai contoh, pelawat mengalami pelan basil katedral sebagai pendaraban lajur yang mengingatkan masjid Cordoba.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triumphalisme dan pengaruh bergabung lagi di biara San Juan De Los Reyes. Ferdinand II dari Aragon dan Isabel II of Castile mengasaskan biara ini untuk meraikan kemenangan mereka dalam Pertempuran Toro (1476). Sebahagian daripada perang untuk penggantian Henry IV, pertempuran itu telah dilancarkan pada cakrawala yang sepenuhnya Kristian, dan ini kelihatannya ditunjukkan dalam gaya keseluruhan Gothic Isabelline bangunan. Walau bagaimanapun, bangunan luarnya dihiasi secara polemik dengan rantai budak Kristian yang dibebaskan oleh Reyes Católicos. Selain itu, penulisan digunakan sebagai hiasan di kedua cloister dan gereja, membangkitkan kaligrafi Arab dan melanggar ilusi alam semesta Kristian yang tertutup.
Cordoba
Gambaran propagandistik dari alam semesta abad pertengahan tertutup secara dramatis sebagai satu set kaki di Katedral Cordoba - sehingga katedral lebih dikenal sebagai Mezquita (masjid). Dewan hipostyle yang besar ini hanyalah satu penggantian gerbang ladang kuda tanpa had, mendarab dalam semua arah di sekitar penonton. Di sini tidak ada apa-apa dari sapuan membujur dan hierarki gereja yang nave. Satu hilang dalam cahaya yang tertimpa, dalam urutan yang berirama tetapi membingungkan voussoirs putih dan merah. Hanya apabila memasuki gereja gerbang pusat adalah ilusi alam semesta Kristian yang dipulihkan - kerana di sini ada di dunia yang sangat berbeza proporsi dan cahaya yang melambung tinggi. Melintasi ambang itu menandakan pemecahan radikal dan tiba-tiba dalam pengalaman pelawat. Walau bagaimanapun, kawasan gereja adalah kecil jika dibandingkan dengan bangunan secara keseluruhan. Oleh itu, jika idea perebutan perang boleh digunakan sekali lagi untuk menjelaskan kelangsungan struktur masjid, pengalaman orang pertama menunjukkan bahawa apresiasi yang menarik - jika persekitaran asing adalah faktor yang lebih penting di sini.
Pengalaman yang memukau untuk melawat Katedral adalah sukar untuk dikategorikan. Walau bagaimanapun, muzium arkeologi di bandar ini dapat menguraikan beberapa pengaruh yang bersatu dalam ruang yang luas itu. Lawatan bermula dengan pameran kronologi, menggariskan sejarah Cordoba melalui objek dan skrin interaktif. Merangkumi zaman pra sejarah dan Romawi serta dominasi Visigothic dan Arab, galeri kronologi menekankan sejarah berterusan Andalusia, yang terlalu sering digambarkan sebagai penggantian era yang tidak berkaitan. Perhatian kesinambungan jelas ditunjukkan dalam paparan tematik muzium, yang meneroka kehidupan seharian di seluruh zaman dan budaya.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
Dan jenazah kehidupan Moor sehari-hari adalah pengenalan terbaik untuk tapak arkeologi Madinat-al-Zahra, sebuah kota palatial yang ditubuhkan dan ditinggalkan pada abad kesepuluh, sebelum penaklukan Kristian. Bandar ini ditubuhkan untuk menyokong institusi Khalifah Cordoba oleh Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Sebagai ahli keluarga Ummayad, Abd-ar-Rahman bukanlah keturunan langsung dari nabi Muhammad dan oleh itu tidak seorang khalifah. Mengisytiharkan dirinya seorang khalifah bagaimanapun perlu untuk mendapatkan sokongan dalam perang yang berterusan terhadap kerajaan Fatimiyah.
Bandar Madinat baru adalah cara untuk membuktikan tuntutan ini. Atas sebab ini, ia direka dengan mewah dan hierarki. Lokasi berbukit yang dipilih membolehkan istana Abd-ar-Rahman ditempatkan di puncak cerun curam, melabur pandangan pemerintah dengan kuasa tertinggi di atas bandar Cordoba di bawah. Jalan ke istana adalah pendakian tetapi sangat dikawal oleh kebun-kebun yang menghijau, dihalang oleh beberapa perhentian ritual yang dipentaskan dengan hati-hati di bahagian dalaman yang paling dihiasi. Di penghujung jejak itu, dewan penerimaan Salon Rico, yang hiasannya pasti menjadi pelawat sebelum mereka akhirnya bertemu dengan khalifah.
Walaupun visi besarnya, bandar ini ditinggalkan dan dipecat pada abad kesebelas, apabila rancangan tuannya belum selesai dan kuarters kediamannya tidak diselesaikan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, banyak ciri cirinya hidup di istana Andalusia yang lain. Melihat ke arah runtuhan dari puncak bukit, seseorang tidak dapat ketinggalan organisasi ruang berulang di sekeliling halaman tengah, yang masih terdapat di kebanyakan rumah Sepanyol, seperti Palacio de Viana yang menarik namun sangat dipulihkan, seorang patrician tempat tinggal terkenal dengan reka bentuk patio yang dipenuhi tumbuhan.
Istana Nasrid Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Kompleks istana Alhambra di Granada mempunyai lokasi puncak bukit yang sama dengan Madinat Al Zahra. Walau bagaimanapun, bukannya meninjau jalan masuk dan dataran yang tidak dibebankan, Alhambra menghadap kawasan kejiranan Albayzín, yang jalan sempit yang curam telah berturut-turut dihuni oleh Rom, Moors dan Kristian. Menginap di kawasan bersejarah ini membolehkan saya entah bagaimana membayangkan satu zaman pertengahan Sepanyol yang jauh jauh dari regimentasi sistem pelancongan Alhambra. Namun, Alhambra tidak dapat dialihkan dari fantasi ini - bertentangan dengan jurang sungai Darro, membayangi kejiranan seperti kubu menakutkan. Jelas sekali istana dan bandar sekali lagi terletak dalam perhubungan hierarkis dengan teliti. Kerana bentengnya sebenarnya terbuka dan teliti, setiap bilik bergema dengan bunyi ceria dari mata air taman. Dan sementara istana itu kelihatannya tidak dapat ditembusi dari bawah, maka kota itu kelihatannya kecil dan segera disentuh dari tingkap istana Nasrid, dengan hati-hati ditempatkan untuk mengungkap pandangan yang paling indah.
Terkenal dengan keindahan plaster-karya, jubin dan muquarnas siling, istana Nasrid yang menjadi keistimewaan abad ke-14 Granada sebagai kesultanan bebas. Seperti di Madinat-al-Zahra, hiasan di sini paling kompleks di Dewan Ambassador. Dan kesan penglihatan yang luar biasa diteruskan oleh sistem tiket masa dan oleh peredaran pelancong, yang dibenarkan untuk melihat tetapi tidak berlama-lama, meninggalkan dengan rasa umum yang mengagumi lebih daripada apa-apa ingatan sebenar bilik-bilik. Berbeza adalah pengurusan istana-istana lain yang berdekatan, contohnya pembinaan Renaissance kuburan yang ditugaskan oleh Carlos V, dapat diakses tanpa tiket dan oleh itu mungkin dipinggirkan dalam nilai seni bina.
Generalife © Costanza Beltrami
Sekitar istana adalah taman-taman. Sekitar, dan bukan di luar, untuk berjalan-jalan kebun kadangkala tertutup dalam jubin seperti koridor, dengan air pancut berjalan melalui keduanya. Interaksi yang dekat ini jelas di Generalife, kediaman negara intim Nasrids. Patio de la Acequia istana dianggap antara taman Parsi yang dipelihara dengan baik. Walau bagaimanapun, menilai penanaman asli taman adalah sukar, dan mungkin lebih produktif untuk membayangkan kompleks hari ini sebagai persekitaran di mana taman-taman dan bangunan membentuk keseluruhan gangguan.
Lawatan saya ke Grenada membuat kesimpulan dengan Cappilla Real, di sebelah Katedral. Di makam ini terletak Reyes Católicos Ferdinando dan Isabella, yang memilih untuk dikebumikan di sini untuk selama-lamanya merayakan penaklukan mereka ke bandar, yang terakhir menyerahkan diri kepada orang Kristian pada tahun 1492.
